“宣威火腿天下香”。宣威火腿以它矫健的步伐跨出了国门，让老外也竖起了大拇指。而一直与之相伴的豆面汤，却是养在深闺人未识。如小家碧玉一般素静美好，有一种你记得或不记得我都在这里的淡然。这里说的豆面汤，其实就是乌蒙山里特有的干酸菜和豆面条的联姻，二者缺一不可。
想起豆面汤，便想起很多年前母亲在昏黄的灯下擀面的场景是那样的温馨。那时父亲在外工作，农忙时的点种，母亲只有请周围的邻居帮忙。而点种的前一天，母亲便会把豆面条擀制出来，以备待客之用。乌蒙人家，一碗豆面汤，一碗砂锅炖出来的老火腿，在加几个小菜，一壶自家酿的苞谷酒，便是乌蒙山里人的待客之道了。
擀面的程序不是很复杂，但却费时费力。吃过晚饭，母亲打理完家务，便取出用土漆漆得光影可鉴的擀面棒和面板洗干净，提出装豆面和麦面的白布袋子，按一定的比例把豆面和麦面舀入盆里，放入水和一点点盐，当把面团揉得筋道有弹性，用手指一按一个窝，那窝又能慢慢长平的时候就可以放到面板上了。这个时候的面团要做到三不粘：不粘手、不粘盆，不粘刀。
看着母亲轻巧的手在面团上抚弄着，面团由不大的面块慢慢变大，最后一次从擀面棒上打开来的时候，那又大又圆的面皮总让我吃惊，打心眼里佩服母亲，想着长大以后一定也要向母亲一样擀出又大又圆的面皮。母亲把直径一米多，厚不到两毫米的面皮折叠起来，用刀切成细细的丝，提着最上面一层轻轻地一抖，那金丝一样的豆面条就像变戏法一样在母亲手中晃荡开来。我坐在旁边，母亲总会切一块面皮放到火钳上让我抬着烤得焦黄，那烤面皮的香味一直飘在二十多年后今天我的嗅觉里。
有了豆面条，还得说一下这干酸菜。干酸菜是晚秋时节，自家地里种的大白菜（有的人家也用青菜），选一个天高气爽、艳阳高照的日子，把大白菜成排的放倒在地里，让太阳晒的绵软之后（又杀菌又便于清洗不至揉碎），背回家一颗颗的洗干净，放入开水中焯一下，捞出趁热放进瓦缸里按紧实。大约一个星期左右就能闻到酸味儿，那颜色还是碧绿碧绿的，就可以晾晒了。
豆面汤的做法很简单，水开之后，放入酸菜、姜、蒜、盐，三至五分钟放入面条煮熟就可食用，汤清面白，撒上一点点香菜，配一块红红的卤腐，酸中微有一点点豆面的甜味，这样的一碗豆面汤一直让我心仪至今。这是素吃。再就是把酸菜用油炸黄煮出汁水，依个人口味放进佐料。面条煮熟倒入味汁里面拌匀，放上葱丝，淋上少许红油即可。那炸黄了酸菜的浓浓香味总是要让人稀里呼噜忙忙的吃上几大口，才能慢下来细细品尝。豆面汤解暑，开胃消食，提神健脑。酸菜、大豆、小麦是乌蒙山里土生土长，原汁原味的纯绿色食品。滇东北的这片土地上，气候适宜，特别是有沙质土壤的。
地方是适合黄豆生长的。黄豆的营养毫不逊于牛奶，被称为“田中之肉”。很多的营养成分是其他作物不能比的。对于山里长大的我们，从小就没见到过牛奶、钙片，但一个个也是身强体壮，健健康康的。这都是老祖先们智慧的结果。乌蒙山里的人们，刨在土里，吃在土里，在这片贫瘠的土地上，生活的艰辛自不必说。但他们却用他们的勤劳和智慧把日子过得有滋有味，让从乌蒙山里走出去的游子忘不了儿时家乡的味道，忘不了儿时母亲做的豆面汤的味道，更忘不了母亲擀面时额头渗出细微汗珠的脸庞。豆面汤，这个“汤”是乌蒙山里人谦逊的叫法，有客人的时候，他们把肉类叫菜，其他的小菜他们都管叫汤，他们总是对客人说，不成敬意没有什么菜招待你，其实已经是满满一桌子的菜了。（袁 青）
